ayx爱游戏“鞋王”失灵轻奢转型高跟鞋为什么被女性们抛弃？离开上海，到了北京的另一处地标海淀，场景就变了，那是一个更少见到高跟鞋的地方。没有SKP贵妇和CBD精英，只有数不清的码农和大学生。时尚基因缺乏的这里，海淀风就是北京人自己的老钱风，华丽的小套装、LV包包和高跟鞋，远不如黑色羽绒服、教辅机构帆布袋和平底鞋来得实在，这样的穿搭，能在鸡娃和鸡自己中，找到舒适的平衡点。

　　今年3月，回老家参加朋友婚礼的徐敏，放弃了将高跟鞋当作出席婚宴的指定用鞋，取而代之的，是一双斐乐的厚底运动鞋。对她来说，休闲舒适的厚底鞋，既能“长高”，穿着还舒服，比起高跟鞋，有过之而无不及。

　　另一位新娘陈玫也是如此。读书时，她以为自己未来的婚鞋会是镶满亮钻的高跟鞋，但去年，一家运动品牌的银白色运动鞋成了她搭配婚纱的不二之选，“运动鞋日常也能穿，绝对会穿回本”。

　　徐敏人生最后一次穿高跟鞋，是在2019年某时尚杂志的年会上，在此之前，她已有三年没碰过。那次年会，为了搭配裙子，她临时走进H&M，花79元买了一双细跟高跟鞋，对于只穿这一次的她来说，这个价格正合适。

　　这双鞋的细跟大约6厘米高，前脚掌处鞋底极薄，正因为如此，穿的人重心会习惯性地往前倾，越集中于前脚掌时，薄薄的鞋底带给她的痛苦就越多，年会全程，徐敏只能用“默默忍受”来形容。

　　但曾经，高跟鞋还是属于都市女性的传说，在文化的塑造中，它有许多被赋予的意味，比如，是从女孩迈向女性的标志物，又或是职场上独立、气场强大的象征。

　　徐敏第一次穿高跟鞋是在高中艺考时，一双8厘米的高跟鞋，能让她看起来更挺拔。直到2014年大学毕业前，她发觉，身边的女生也几乎是一定要有几双高跟鞋的，哪怕不是10厘米，也至少有5厘米的。

　　越好看的高跟鞋穿起来越是“美丽刑具”，这几乎是一种共识。有人总结：爬楼梯、走斜坡、跳水坑是检验一双高跟鞋好不好穿的标准。作为一门门槛极高、运动强度极大、战损程度极强的学问，大部分高跟鞋入门即劝退。花了好些年，徐敏才练就了一身穿高跟鞋如履平地的本领。

　　它总能精确地卡在每一个可以卡进去的缝隙里，高跟鞋之于打工人，一度和社死划等号。没有一双细跟高跟鞋能从地铁、地缝以及窨井盖中全身而退。既然细跟不适合通勤，粗跟也能申请应战，但为了保证舒适度，就算是干练的都市丽人，也要在包里常备创可贴和休闲鞋，以备不时之需。

　　作为重要的通勤工具，北京地铁上，也越来越少见到高跟鞋。这里换乘的复杂程度，足以让任何一个穿高跟鞋的人付出代价。林芷曾经穿高跟鞋乘10号线号线，两段长达几百米的换乘通道，让她后悔不已——回家后脱下高跟鞋，双脚增加了6处水泡，脚踝也被磨破了皮。“走过最长的套路，是北京地铁的换乘路。”

　　去年11月，00后张琪被委以重任，参加总公司的生产业务改进比赛，参赛着装要求黑裤子、白上衣、黑皮鞋。为了表面上的光鲜体面，和要立足于职场的信念，张琪脚踩5厘米高的高跟鞋上台讲PPT，讲台从左至右不过几步的距离，她走出了英勇就义的悲愤：展示还未开始，当着全场所有的参赛者和评委的面，一个踉跄差点摔在了地上。

　　“要是我不穿高跟鞋，是不是还能获个奖？”张琪永远不知道这个问题的答案，但可以肯定的是，这是她第一次穿高跟鞋，也是最后一次，好在，79元买来的大东高跟鞋，放着吃灰也不会太心痛。

　　3月的一个周末，下午三点，北京三里屯潮人出动的最佳时分，街拍的大爷、配合的网红和乱入的路人，都是太古里不可或缺的风景线。朝阳区过去统计过，三里屯太古里客流量最高时，约在日均6万人左右。这是京城的时尚地标，潮人们的行头，也在一定程度上诠释着当下最流行的风格，但大多数人，都是脚踩球鞋、厚底鞋、乐福鞋、玛丽珍鞋、洞洞鞋，甚至是拖鞋。人潮汹涌的半个小时里，我们只找到了7位穿着高跟鞋的女性。

　　大学毕业三年后，徐敏发现，身边最经常穿高跟鞋的人变成了微商和销售，年轻女孩曾经爱不释手的高跟鞋，也成了大家眼中妈妈辈的专属，甚至沦为“精致土”的代名词。

　　高跟鞋的命运，早就暗藏在一串数字里。2018年，高跟鞋市场萎缩近120亿美元，占鞋类市场销售比例已不到20％，而且较2017年少了一半以上。根据 NPD Retail Tracking Service 的数据，2017年美国高跟鞋销量，比 2016 年下降了 11%。

　　2017年是它的命运转折点，小白鞋的鼻祖 Adidas Stan Smith 在那一年爆火，随之而来的跟风者不乏Nike、PUMA这样的运动品牌，还有Alexander Mcqueen、GUCCI等没有运动基因的大品牌，纷纷推出自己的小白鞋。当年，小白鞋一度被认为“谁拥有了它，谁就拥抱了时尚”，在被时尚界掺了一脚后，仿佛全世界的运动鞋，只剩白色了。

　　时尚的风向总是往你意想不到的地方吹，就像我们永远不会想到，年轻人在洞洞鞋和勃肯鞋之间，选择了足力健老人鞋。在破鞋和丑鞋之后，还能继续用“恶心穿搭”对抗无处不在的“美役”。

　　如果说现在流行的“老头风”是年轻人对松弛感的拿捏，那小白鞋的横空出世，就是松弛感穿搭界的鼻祖，把足够松弛的平民化时尚穿搭推向了顶端，同时也开启了时尚界对休闲运动鞋追捧的时代。

　　无论是设计越来越丰富的平底鞋，还是风头很大的丑凉鞋、老爹鞋，女性们对于鞋子的选择，开始变得更多元，也更舒适了。明星也会在重要场合脱下高跟鞋，换上运动鞋，比如穿运动鞋走上 Met Gala 红毯的Serena Williams。

　　“舒适度”，已经成为消费者的基本需求。生活越忙碌，步伐越快，就越需要一双舒适合脚的鞋子，这对所有年龄层的女性都适用——那些被社会反复捶打的年轻人最终发现，精致悬浮穿梭于写字楼是工作，平平淡淡脚踏实地才是生活；而对身处夹心层的中年人来说，与其用一双高跟鞋让本就辛苦的生活雪上加霜，不如穿上合脚舒适的平底鞋善待自己。

　　高跟鞋的失落，换来的是运动鞋品的备受追捧。时尚搜索平台 Lyst ，在2018 年统计过第四季度搜索量最高的时尚单品，其中，运动鞋已经在前十名中占据四席。

　　受健康生活方式的驱使，运动健身人群不断壮大，舒适也就成了穿搭的首选。比如与运动鞋相对应的，是同样销量和势头走高的瑜伽裤。没有换上过Lululemon瑜伽裤和休闲鞋的博主，就谈不上真正和潮流接轨。而近几年火起来的始祖鸟和Lululemon，几乎逆转了日常的穿搭流行趋势，冲锋衣外套和define夹克，也可以是打工人的新工服。

　　身穿运动装备，你几乎可以出入任何场合：约会、逛街、遛狗、运动……瑜伽服、紧身裤和运动鞋，能占据我们日常生活中很大的比重，但如果是穿着高跟鞋出场，就只剩下不合时宜的尴尬。

　　运动休闲穿搭，能有这样的风潮，是因为传统的运动品牌一直在向休闲的边界靠拢爱游戏官网。比如lululemon的dance studio工装裤，阿迪达斯的sportswear新系列，2024 Nike的新品主打卫衣和套头衫，很难区分哪些是运动服，哪些是休闲服。那些潜在的消费群体，可以横跨运动圈和生活圈。但高跟鞋，注定只服务于少数人的审美。

　　这也导致，中国大部分商场里，原来被百丽、达芙妮女性占据的黄金位置，这几年间也已经逐渐被斐乐、Lululemon这样的运动品牌所替代。

　　而那些主打日常休闲的快时尚品牌，也纷纷在转向运动领域布局。比如 H&M Sport、Zara的运动系列 Athleticz、优衣库的Airism。

　　2022年，H&M做的 H&M MOVE，推出其运动系列，提供各种瑜伽裤、运动背心、跑步装备等。同年，Zara推出「Athleticz」和针对户外活动的女性运动系列。优衣库的airism系列，产品主要是各种类型的内衣、T恤、裤子，因为主打超强速干性、接触冷感、超强弹性、透气不闷热等，也成了健身人士的性价比之选。

　　有意思的是，业绩下滑的快时尚品牌，也能通过向运动休闲方向的倾斜，实现业绩的增长。比如2021年，美式休闲快时尚品牌Gap在业绩下滑后，其母集团GAP集团，将资源大量倾斜向旗下的另外一个女性运动休闲品牌Athleta，才稳住了经营局面。

　　早些年，蔡康永说过，身边很多女孩子都对高跟鞋有一种无法理喻的偏爱。“好比大S，她走进一家鞋店，看到一双很喜欢的鞋，就好像看到自己的名字浮现在鞋子上面。”这种偏爱，曾经让高跟鞋成为象征女性美丽和的代名词。

　　高跟鞋，被打上女性的烙印，往往和“形象好”挂钩。在银行、航空公司、酒店、房地产等行业，女性从业者常常被要求穿高跟鞋上班。但随着近十年女性意识的觉醒，让不少女性察觉到，高跟鞋能带来的“美”，也是一种男性视角下的“美”。2019年，日本模特石川优美在推特上发起了一项名为“KuToo”的运动，反抗不合理的高跟鞋文化，因为在日本有一条不成文的规定，女性在职场等正式场合，必须穿着浅口无带的黑色高跟鞋。

　　如果要给高跟鞋找一个气质对应的城市，非上海莫属。在电影《爱情神话》中，上海人时刻保持腔调，连路边的修鞋匠都认识Jimmy Choo。

　　作为很多女人的梦中情鞋，Jimmy Choo是华裔设计师周仰杰的同名品牌。周仰杰为黛安娜王妃设计过上百双鞋，Jimmy Choo也一度成了皇家贵族圈的象征。1999年，奥斯卡颁奖典礼上，超过50名女星穿着Jimmy Choo的高跟鞋走上了红毯。Jimmy Choo不光是好莱坞女星的红毯战区，还是万千女生的婚鞋首选。

　　有关Jimmy Choo，大部分人至少听过两句话：“每个女人一辈子至少有一双Jimmy Choo”，“从你第一次穿上那双Jimmy Choo开始，你就出卖了你的灵魂”。

　　但离开上海，到了北京的另一处地标海淀，场景就变了，那是一个更少见到高跟鞋的地方。没有SKP贵妇和CBD精英，只有数不清的码农和大学生。时尚基因缺乏的这里，海淀风就是北京人自己的老钱风，华丽的小套装、LV包包和高跟鞋，远不如黑色羽绒服、教辅机构帆布袋和平底鞋来得实在，这样的穿搭，能在鸡娃和鸡自己中，找到舒适的平衡点。

　　Jimmy Choo、Sergio Rossi和 Stuart Weitzman 等以高跟鞋著称的品牌，鞋履销量在2020年都有所下降，它们不得不适应市场需求，开发运动鞋和低跟鞋，在兼顾美观、时尚的同时，开始更加注重舒适性。比如 Christian Louboutin 推出缀有金属铆钉的运动鞋，Roger Vivier 打造出带有标志性方形扣的跑步鞋，Jimmy Choo 将招牌的闪粉嵌面工艺融入到运动鞋上。

　　国际大牌尚是如此，国内的鞋企也并不好过。在线下零售占主导的年代，百丽和达芙妮是绝对的“鞋王”。巅峰时期，百丽全国门店数量超过万家，达芙妮以近乎每年上千家的速度扩张，2012年时在全国开出了6881家门店。

　　但2017年，“鞋王”百丽黯然退市，达芙妮则以年均过千的数目紧急关店。那些想要存活下来的鞋企们，也正在急切地做出调整。比如传统的高跟鞋在门店中占据的比例越来越小了，取而代之的是更好卖的平底鞋和运动休闲鞋。随机走进的一家百丽门店，一进门最吸睛的C位，留给了乐福鞋和其他休闲款的皮鞋，全店仅有几双高跟鞋，被放在了门店靠里的货架上。

　　一位入行十年的女鞋从业者回忆，她经历过四个女鞋行业趋势的变化。2014年-2016年间，高跟鞋的销量还与之前能持平；2017年开始，小白鞋因为百搭、清爽、舒适，成了每家鞋店的必备款；近三年来，方便穿脱的乐福鞋又成了门店里回头率最高的款式；从去年开始，走复古路线的玛丽珍鞋成了最热门的单品。

　　流行趋势不断变动，高跟鞋始终不算是一种大众化的品类，但“买高跟鞋的人的确越来越少了，客人一般也是在特殊场合的情况下才有这种需求”。目前在她的店内，高跟鞋仅仅占到了全店鞋款的一成。

　　除了女鞋品牌迎合市场，推出更多款式的休闲鞋，高跟鞋本身也在发生变化。从前，细高跟是时髦的代名词，疼痛感也被默认为解锁时尚所要付出的代价。然而，当洞洞鞋这类以脚感舒适为先的鞋款被主流时尚认可后，曾经“带刺的美丽”，也就变得没那么必要了。

　　即便是高跟鞋品牌，也开始将舒适度列入考虑范围内。一是鞋跟面积加大，粗高跟鞋肉眼可见地多了起来；二是鞋底加厚，给前脚掌和足弓增加舒适度。

　　除了产品本身在变，一些依靠百货渠道起家的品牌，也在近年开启了线上、线下协同的经营模式。达芙妮就通过授牌的方式，探索轻资产运营，简单来说就是鞋子版的“南极人”，不同的是，南极人是全品类授权，而达芙妮是鞋类单一授权，而且达芙妮没有像南极人一样，把鸡蛋放在一个篮子里，除了品牌授权外，达芙妮仍然保持货品销售业务。转型之后，2021年的达芙妮终于实现了扭亏为盈。

　　而自2017年私有化退市之后，百丽国际被拆分为滔搏国际和百丽时尚，运动业务也都被划分到了前者。高瓴资本创始人张磊曾说，百丽运动鞋服销售业务是优质资产，但被女鞋业务拖累，分拆后价值巨大。

　　但曾经帮助达芙妮和百丽上市、实现了无数个少女们梦想的高跟鞋，属于它的光芒真的就一去不复返了么？

　　事实上，高跟鞋的数据不会永远下滑。时尚总是当下社会情绪的某种映照，一种单品的兴衰，往往和时代背景有着紧密联系，高跟鞋也是如此。美国 IBM 全球企业咨询服务公司调查显示，当经济危机最为严重的时刻，女性对高跟鞋的消费陡增，而且偏好的都是鞋跟最高的款式。因为当经济下行的时候，消费者情绪普遍低迷，而穿高跟鞋行走必须身姿挺立，这在无形中提升了穿着者的自信心，也就是所谓的“高跟鞋效应”。

　　有的时候，高跟鞋还可以是一种选择。身高一米七八的黛安娜，为了照顾查尔斯王子的身高，曾放弃了心爱的高跟鞋，两人感情破裂后，黛安娜又重新穿上了高跟鞋。